如果陕西是一幅浓墨重彩的长卷，臊子面便是那点睛的一笔。它酸得清冽，辣得温柔，筋得弹牙，香得悠长，像关中大地的一声秦腔，把黄土高原的阔朗、周秦汉唐的余韵，一并唱进一碗热气腾腾的汤里。
“七字诀”是老陕评判臊子面的硬标准。老陈醋经三伏天晒、三九天冻，酸而不涩，入口生津；秦椒面，油泼后红亮如绸，辣得干脆却不过火；高筋面粉经“三揉三醒”，擀薄如柳叶，一煮一漂，弹若春弦；五花肉与后腿肉慢熬三小时，肥油尽出，只留酥香；汤煎而不沸，面稀而不糊，臊子旺而不焦。七味交响，才是一曲地道的“秦味交响”。
《周礼·天官》里“豚臊”二字，是臊子最早的官修注脚；西周祭祀，以猪臊敬祖，肉丁细若黍米，寓“岁岁平安”。秦人沿渭水东迁，将“臊”与“面”合流，一碗“长寿汤面”成为犒军之食。唐长安西市，胡姬酒肆与汉人面馆比肩而立，臊子面添了西域孜然、波斯蒜，味型更立体。明清“走西口”，岐山人把臊子面带到包头、银川，一路演变出“羊肉臊子”“酸菜臊子”，却万变不离其宗：一清二白三红四绿五黄——汤清、豆腐白、辣油红、蒜苗绿、鸡蛋黄，恰似关中的塬、云、日、田、河。
展开剩余46%臊子面是关中人“过事”的头牌：满月、嫁娶、贺寿、乔迁，必支大锅、摆长案。“三口吃完一碗面”是主家对客人的最高礼——第一口尝酸香，第二口吸鲜汤，第三口连面带汤一气落肚，碗底只剩黄金色的油星。岐山故里至今沿用“流水席”古制：掌勺师傅立于案头，捞面、浇汤、撒臊，一气呵成；客人坐长条板凳，吃完一碗，碗底扣一声脆响，师傅便知续上。一碗接一碗，像接力，把祝福传得滚烫。
陕西人把历史的厚度、土地的辽阔、人情的滚烫，都揉进了这一碗酸汤面。来品尝这碗臊子面吧！让三千年的风，从舌尖吹到心头。
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